INDICE
1.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DAR FORMA A LA MADERA.
1.1.- Introducción
1.2.- Marcado
1.3.- Trazado
1.4.- Sostenido o sujetado
1.5.- Aserrado
1.6.- Cepillado
1.7.- Perfilado/Raspado
1.8.- Desbastado y alisado
1.9.- Lijado
1.10.- Pulido
1.11.- Pintado
1.12.- Barnizado
1.13.- Otros procesos
2.- TÉCNICAS PARA UNIR PIEZAS DE MADERA
2.1.- JUNTAS
2.2.- ENSAMBLES
2.3.- EMPALMES
3.- HERRAMIENTAS Y UTILES CARACTERÍSTICOS DEL TRABAJO CON LA MADERA
3.1.- INSTRUMENTOS PARA MARCAR, TRAZAR Y MEDIR.
3.2.- HERRAMIENTAS MANUALES.
3.3.- HERRAMIENTAS PARA RASPAR, ALISAR Y PULIR.
3.4.- MAQUINARIA
3.4.1.- MAQUINARIA DE BANCO
3.4.2.- MAQUINARIA PORTÁTIL A) Las maquinas portátiles de sobremesa
B) Las maquinas manuales
4.- BIBLIOGRAFÍA
1.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DAR FORMA A PIEZAS DE MADERA.
1.1.-INTRODUCCIÓN
Fundamentalmente, para cualquier trabajo de carpintería las operaciones a realizar son las siguientes en el orden que se mencionan:
1.- Proyectar y trazar en la madera el modelo de trabajo que se ha pensado.
2.- Cortar las piezas con las formas y los tamaños requeridos.
3.- Realizar en estas piezas las escopleaduras y agujeros necesarios.
4.- Ensamblar las piezas, y unirlas según el plan previsto.
5.- Dar el acabado a las superficies del objeto construido.
Por lo tanto las diferentes técnicas de trabajo o procedimientos para dar forma a las piezas de madera podemos dividirlas en base a la siguiente clasificación:
– Marcar o anotar las medidas
– Trazado
– Sostener, sujetar o mantener la pieza durante el trabajo.
– Aserrado o cortado de la madera.
– Cepillado (Garlopa, garlopín, guillame y cepillo)
– Perfilar / raspar (Escofina)
– Desbastado y Alisado (Limas)
– Lijado
– Pulido
– Pintar o teñir
– Barnizado
Otros procesos que se pueden dar:
Ø Taladrado
Ø Acanalado
Ø Escopleado (con formones y gubias)
Ø Torneado
Ø Taracea (Tallar)
Ø Encolado
Ø Triscado y afilado.
Ø El plastecido.
Ø Unión (Juntas o acoplamientos, ensambles y empalmes). Ver siguiente apartado.
Las técnicas de unión y las herramientas propias a utilizar en cada proceso serán analizadas en apartados posteriores.
A continuación explicaremos una por una las técnicas para dar forma a la madera.
1.2.-MARCADO (O ANOTADO DE LAS MEDIDAS)
Se incluiría en esta fase el DISEÑO. No se trata en absoluto de una ocurrencia, es indispensable el bosquejar el trabajo que se desea ejecutar en una especie da plano (o boceto). Esto sirve de guía indispensable durante la duración de todo el proceso de fabricación, y por supuesto el dibujo será acotado, acostumbrándonos a dar todas las medidas en milímetros. Es muy practico el hacer los bocetos sobre hojas cuadriculadas (5 x 5 mm) ya que permite el hacer los dibujos a escala de manera muy sencilla.
A continuación vendría la anotación de las medidas. Para ello es necesario un instrumento de medida lineal y otro instrumento de medida (si es el caso) de ángulos y un lápiz. Para este ultimo supuesto utilizar un trasportador o un Goniómetro de precisión.
Para cada caso hay que elegir la madera mas adecuada en función del objeto a fabricar. Conviene calcular cuanta madera nos va hacer falta, evitando en lo posible los desperdicios (Tener en cuenta el material necesario para el desarrollo de cada pieza).
1.3.-TRAZADO DE LAS PIEZAS
Se debe trazar sobre la madera el esquema con sus dimensiones reales. Para ello haremos uso del lápiz (dureza 2 H o 3 H) o una punta de acero (clavo) o rallador, una regla lineal (metro plegable), una escuadra para los ángulos rectos, una falsa escuadra para ángulos obtusos y agudos, compás para las curvas…. Si debemos trazar líneas paralelas utilizaremos el gramil. Hay que recordar que para trazar circunferencias cuyas dimensiones sobrepasen la abertura máxima de un compás, se puede usar un clavo, un poco de hilo y un lápiz. Si tenemos que trazar cierto numero de siluetas iguales (ángulos, aristas…) nos resultara mas cómodo hacerlo mediante plantillas (de cartón duro por ejemplo).
1.4.-SOSTENER, SUJETAR O MANTENER LA PIEZA DURANTE EL TRABAJO
El elemento fundamental de sujeción es el banco de carpintero. Se ha de construir de tal forma que no sobresalga de el nada metálico que pueda mellar la herramienta, excepto los accesorios que no son fijos.
Puestos de pie en actitud natural, la muñeca nos señalara la altura justa del banco, y el codo corresponderá con la altura a la que debe hallarse el tonillo metálico de fijación de piezas.
El tablón o tablero que forma la superficie suele ser de fresno, olmo, haya o chopo. Las patas y travesaños de encina y muy robustos. Los pies se unen entre sí por cuatro travesaños, con ensambles de caja y espiga. A veces entre estos travesaños se tienden tablas que sirven para dejar herramientas y cosas encima y contribuyen a dar peso y estabilidad (no es muy usual).
Además del banco y del tornillo de banco para la correcta sujeción de las piezas están la prensa de madera del banco, el barrilete, la sargenta, los gatos, tornillos de madera, prensas de mano… No olvidar nunca el proteger la pieza que va a ser sujeta por cualquiera de los anteriores aparatos, ya que de no ser así esta se resentirá y quedara marcada (Por ejemplo para los tornillos mecánicos existen mordazas de caucho hechas a la medida, aunque con cartón, chapaocume o bocados de madera dura se puede proteger la pieza de igual manera).
Prensa de madera (+ “andamio”) Barrilete
1.5.-ASERRADO
La operación de hendir la madera, dividirla y aserrarla es una de las que requieren mas habilidad. Tendremos la madera fuertemente sujeta al banco de trabajo. La parte mas importante de la sierra es la hoja, de acero templado, que en unos de sus bordes tiene una serie de dientecillos mas o menos apretados e inclinados. Los dientes tienen forma triangular, y son como pequeños escoplos alineados. Sin embargo, están inclinados respecto a la hoja alternativamente a derecha e izquierda (triscados), para disminuir el rozamiento y deslizarse mejor por la madera sin calentarla, realizando una hendidura lo bastante ancha como para poder moverse con facilidad por ella.
Hay dos conceptos o términos que debemos conocer al hablar de la hoja de la sierra:
à El paso es la distancia que hay entre dos dientes consecutivos. En función del paso el espesor a cortar será mayor o menor. (*)Ver detalles en Pag.12
àEl triscado consiste en doblar alternativamente los dientes en ambos sentidos, con lo que conseguimos una anchura de corte mayor y evitamos que se nos “pegue” el cuerpo de la hoja en las paredes de la madera.
Normas practicas a tener en cuenta a la hora del aserrado, son que al comenzar el corte se debe apoyar la mano izquierda (suponiendo que se es diestro) sobre el extremo de la madera y levantar el dedo pulgar de forma que el serrucho roce en el a la vez que se encuentre alineado con el trazado (de esta forma se asegura que el corte se produce en la posición adecuada).
¬ Comenzando el corte, el pulgar izquierdo afirma la hoja.
¬ Comenzar el corte sosteniendo el serrucho con un ángulo bajo (15-20º).
El ángulo que forma el serrucho con la madera a cortar ha de ser de unos 45º aproximadamente.
No utilizar nunca el serrucho sin sujetar la madera convenientemente ya que si esta se mueve podemos
acabar doblando hoja.
Si la pieza se sujeta en un tornillo, hay que asegurarse de que esta nivelada sino seria fácil que el serrucho se desviase de la línea.
Para aserrar hay que tener en cuenta la disposición de las fibras de la madera. Se pueden efectuar 2 tipos principales de corte: uno paralelo a las fibras (corte al hilo), que es el mejor, ya que no estropea los dientes de la sierra ni astilla los bordes, y otro mas o menos perpendicular (corte a contrahilo), que en lugar de separar las fibras, las rompe. Es mas trabajoso y crea mayores inconvenientes. Para poder trabajar a contrahilo hacen falta herramientas muy cortantes, que abarquen muy poca madera a la vez.
Las normas de seguridad o precauciones a tomar en el uso de las sierras, son fundamentalmente el tener cuidado con la viruta que se produce a partir del corte (cuidado con los ojos) y el utilizar siempre la herramienta adecuada para el tipo de trabajo que se quiera realizar, teniendo en cuenta el material y el esfuerzo a aplicar; no es lo mismo aserrar una tabla gruesa que aserrar un contra chapeado multipliegue.
(Al final de este apartado veremos dentro del mantenimiento de las sierras las técnicas de Triscado y afilado).
Para el corte, hoy en DIA, dentro del aula-taller, son muy utilizadas la sierra de calar (o de vaivén) y la sierra de marquetería eléctrica de sobremesa (Ver apartado herramientas). En el uso de la sierra de calar hay que tener en cuenta ciertas normas de seguridad como el comprobar siempre antes de serrar que debajo de la pieza y en la trayectoria que va a seguir la hoja no se encuentra ningún obstáculo (Cuidado con los objetos metálicos), teniendo cuidado con la mesa de trabajo. En los giros, cambios de dirección, y en todo momento, hay que tener mucho cuidado con el cable, ya que este se ha de encontrar siempre por detrás de la hoja. Utilizar gafas de protección para evitar que la viruta se introduzca en los ojos. Al terminar el corte conviene ir disminuyendo la presión para evitar de esta forma el que la maquina se acelere al salir la hoja del corte. No abandonar la sierra hasta que esta se encuentre totalmente detenida. Y siempre conviene sujetar este tipo de herramientas con ambas manos (la pieza estará sujeta mediante algún otro sistema).
1.6.-CEPILLADO
Si las piezas que hemos cortado no tienen las superficies planas y lisas, echaremos mano del cepillo. Los hay de diferente tipo: Los hay que tienen el cuerpo de madera y otras partes de acero, y otros que son completamente metálicos. El cepillo clásico esta formado por un taco de madera muy dura con una abertura en el centro llamada lumbrera, por donde se introduce la hoja de acero cortante (cuchilla) sujeta por un contrahierro que impide que vibre y ayuda a eliminar las virutas; ambos están bloqueados por una cuña. Según la inclinación de la cuchilla las virutas serán mas o menos gruesas. La hoja tiene que sobresalir por la boca de la lumbrera una o dos décimas de milímetro cuando se trata de maderas duras, y dos o tres cuando las maderas que se cepillan son blandas.
Según el uso existen cepillos de diferentes tamaños y adquieren nombre diferente en cada caso (Garlopa, garlopín, guillame, cepillo…).Ver apartado herramientas.
Con el cepillo fundamentalmente se realizan dos tipos de trabajo dependiendo el tamaño de la viruta producida:
à Desbaste (0,1-0,3 mm)
à Acabado (0,05-0,1mm)
El cepillo tiene de mantenimiento lo relativo a la regulacion y el afilado de la cuchilla del cepillo. Existe maquinaria y herramientas portatiles electricas que cumplen con la funcion de cepillar las piezas (Ver apartado herramientas).
1.7.-PERFILAR/RASPAR (ESCOFINAS)
Cuando hace falta desbastar las superficies de la madera y prepararla para el alisado, asi como rebajar los puntos redondeados, concavos o convexos, achaflanar las esquinas y los bordes mellados y astillados (tambien para eliminar las rallas que se hayan podido producir durante la fase de corte con la sierra), se hace uso de la escofina.
Con las limas se obtiene un alisado mas completo y perfecto. La superficie abrasiva de las limas, es como la piel de un pez; aunque esten hechas con el mismo principio que las escofinas, la parte abrasiva se obtiene con dos series de estrias cruzadas que forman un numero variable de dientes. Este numero puede oscilar entre un minimo de 6 por centimetro cuadrado y un maximo de 50.
Las limas y escofinas son de acero templado muy duro y fragil (de un simple golpe contra el suelo o contra el canto de la mesa se pueden partir).
La escofina tiene los dientes separados completamente unos de otros y mas gruesos que la lima. Cuanto mas juntos esten los dientes mas fina es la lima. Las limas se pueden clasificar en base a su poder de abrasion o desbaste, según la forma de la hoja, según la forma de su seccion, según su tamaño, según su picado…. Ver apartado herramientas.
La lima de por si es de procedencia mecanica (no es una herramienta concebida como de carpinteria pero si que se usa con frecuencia) y es muy util para atenuar las rugosidades de las superficies estrechas y largas (cantos). Esta se utilizara preferentemente a la escofina que arranca las fibras, para el acabado de las muescas.
Hay que tener especial cuidado a la hora de poner el mango a una lima (o a una escofina)A). También hay que tenerlo para extraer el mango a una lima B). Y por ultimo no olvidar que de vez en cuando debemos de eliminar las virutas acumuladas entre los dientes de la lima, mediante un cepillo metálico denominado carda. C)
A) B) C)
Respecto a la acción de limar mencionar ciertas normas practicas a tener en cuenta; El limado es una de las operaciones mas frecuentes a realizar en el taller ( y también en el aula-taller), y muchas veces no se realiza de forma adecuada (Parece una operación muy sencilla pero hace falta muchas horas de practica para hacerlo de forma correcta). Hay que procurar realizar la operación de limado atendiendo a dos parámetros:
1.- El desplazamiento de la lima. Ha de ser uniforme, mas o menos rectilíneo. Hay que evitar la presión en la carrera de retroceso.
2.- La inclinación. Esta depende de la anchura de la pieza. Hay que procurar que exista suficiente superficie de contacto entre la lima y la pieza y que al mismo tiempo se le permita realizar el recorrido suficiente para el limado.
A tener en cuenta siempre que se vayan a utilizar las limas las siguientes indicaciones:
– Evitar que las limas se oxiden y rocen unas con otras
– No golpear nunca la lima, ya que se trata de una herramienta templada y se rompe fácilmente.
– Tener sumo cuidado a la hora de poner o quitar los mangos de las limas.
1.8.-DESBASTADO Y ALISADO (LIMAS)
Ver el apartado de “Perfilar/Raspar (Escofinas)”.
1.9.-LIJADO
El acabado ultimo se tiene que hacer con papel de lija. Se efectúa en las piezas separadas, antes de ensamblarlas, o bien al terminar el montaje, dependiendo de las operaciones que haya que realizar para llevarlo a cabo. De todas formas, siempre es conveniente lijar los bordes de las piezas por separado antes del montaje. Luego, una vez acabado el trabajo, se lija el resto de las superficies.
El papel de lija es una hoja muy resistente que lleva unos minúsculos fragmentos de vidrio encolados en una cara; su efecto es parecido al de los dientes de una lima. También el grano del papel de lija puede tener distintos gruesos, desde los mas bastos hasta los que son muy finos. La capacidad abrasiva se clasifica con una numeración (ver apartado herramientas y útiles). Salvo en el caso de los rincones curvos, no hay que lijar con la mano porque entonces es inevitable que se formen abarquillamientos. Es mejor encolar o clavar el papel de lija a un taco de madera cuya forma se amolde el trabajo. En cualquier caso, el papel de lija se tiene que pasar también en el sentido de las fibras.
Respecto a las lijadoras eléctricas (en los talleres profesionales se utilizan con “alimentación” neumática) las hay de cinta y orbitales. En las primeras la lija se coloca entre 2 rodillos que mantienen la cinta en tensión, actuando uno de ellos como elemento impulsor y produciendo la rotación de la banda. En las orbitales la lija se presenta en forma de hojas que se fijan sobre un asiento de goma mediante unas pinzas. El motor mueve este asiento describiendo un movimiento elíptico de lijado. Por ultimo están las amoladoras (fuera de la anterior clasificación) que llevan la lija en forma de disco. Cabe decir que mediante estas ultimas el lijado no es tan homogéneo y que la superficie de la pieza puede lijarse de forma desigual (lijado mas o menos profundo).
En cuanto a la forma de utilización de estas maquinas portátiles, decir que la lijadora de cinta produce un lijado rápido y agresivo, por lo que se ha de manejar con cuidado. Tener en cuenta de que tan pronto como la lija entre en contacto con la pieza avance la lijadora, ya que si se mantiene estacionada en un lugar se pueden producir ondulaciones y profundos arañazos en la madera que son difíciles de eliminar. Las pasadas deben ser paralelas y superpuestas, teniendo la precaución de que cuando se tengan que lijar los bordes de una pieza o tablero se mantenga la lijadora paralela a la superficie de esta, pues de lo contrario se redondearían los bordes (los cantos mejor hacerlos a mano ya que este tipo de lijadora se los come).
La lijadora orbital no es de lijado tan rápido como la anterior. No se hace necesario presionar la lijadora sobre la superficie de la pieza (tampoco por supuesto en la de cinta) suele ser suficiente el propio peso de la maquina.
El disponer de una amoladora puede resultar un pequeño lujo ya que es frecuente la utilización del taladro (con su correspondiente accesorio, un disco de goma o caucho al cual se añade la lija) como lijadora obteniéndose el mismo resultado (aunque las pegas también se repiten: Lijado heterogéneo).
El uso de la lijadora conlleva el tener en cuenta ciertas normas de seguridad, como el no olvidar agarrar la lijadora con ambas manos, y no abandonar nunca la herramienta hasta que esta se encuentre detenida por completo. Por otra parte en los trabajos de lijado se desprende gran cantidad de polvo (Viruta muy pequeña), por lo que se debe conectar siempre un sistema de extracción del mismo, y colocarse uno una mascarilla ligera de protección y unas gafas. No olvidar desenchufar siempre las maquinas antes de sustituir los papeles o cintas de lija.
1.10.-PULIDO
Si después del lijado se quiere pulir la superficie, se utilizara la rasqueta. Su hoja es fina y afilada (de acero), con borde cortante, que deja la superficie de la pieza completamente pulida tras pasarla varias veces en el sentido de las fibras. El pulido se realiza cuando con el objeto ha alcanzado su estabilidad total (tras el ensamblaje y el secado de la cola), mediante una muñequilla. Esta se prepara con una almohadilla de algodón o estopa envuelta en dos paños de hilo para que no suelte mechones ni pelos. El paño interior es de trama mas gruesa mientras que el de fuera es mas fino. Los barnices varían según la madera, ya que este no debe alterar su color. Se trata de soluciones a base de goma laca, trementina, sandáraca, alcohol, almaciga, copal y éter sulfúrico. Por ejemplo el arce se blanquea con una solución de agua oxigenada y amoniaco y se pule con goma laca blanca y un poco de vaselina. Primero se prepara la superficie mojando la muñequilla con unas gotas de aceite de linaza, para que se deslice bien. Luego se da la primera mano apretando la muñequilla con suavidad. Si la superficie es muy grande, habrá que empapar de nuevo la muñequilla con barniz cuando empiece a secarse. Al dar las siguientes manos se va aumentando progresivamente la presión de la muñequilla. Entre una y otra tienen que pasar al menos doce horas, para que la anterior se haya secado completamente. Lo mejor es dar tres manos como mínimo. Al final se pasa un trapo mojado en alcohol para quitar los últimos restos de aceite y dejar una superficie cristalina. Hay que hacerlo rápidamente para que el alcohol no ataque el barniz.
1.11.-PINTADO (PINTAR O TEÑIR)
Las pinturas se tratan de sustancias liquidas, de aplicación superficial, generalmente coloreadas, que forman una capa o película sobre la pieza que se aplica. Estas sustancias están constituidas por un pigmento sólido, finamente pulverizado, que es soluble en el aglutinante o vehículo liquido, cuya misión es dar consistencia y facilitar el secado de la pintura, formando una mezcla que puede ser mate o brillante según la necesidad y características a las cuales deba responder la madera recubierta.
Existen diferentes tipos de pintura y su denominación tiene relación con la naturaleza del aglutinante y con el nombre del pigmento: pintura al óleo, pintura plástica y pintura al esmalte.
En nuestro caso nos corresponde con la madera la utilización de la pintura al esmalte. Es la pintura que emplea barnices grasos y celulósicos como vehículo de aplicación, a los cuales se agregan los colores, por lo general de origen mineral, debiendo estar homogéneamente mezclados para obtener una buena pintura impregnante, de superficie brillante y adherente, elástica, compacta y de rápido secado. Esta clase de pintura se usan tanto en interiores como en exteriores, siendo especialmente útil para piezas que resistir el rayado y para superficies que no se agrietan frente a las dilataciones y contracciones de la madera.
Las pinturas al esmalte no se pueden mezclar con agua ya que tienen al aceite como componente principal, por lo que necesitaremos disolvente para rebajarlas y aguarrás para limpiar las brochas una vez usadas.
El correcto y periódico uso de la pintura al esmalte sobre las superficies de madera puede alargar la vida de estas de forma considerable.
La cualidad mas importante de la pintura es el color, pudiéndose encontrar en el mercado todo tipo de tonos y colores.
Otra cualidad de la pintura es el acabado: brillante o mate. Es importante saber elegir el tipo adecuado para conseguir el resultado estético satisfactorio. Algunas pinturas tienen también ciertas cualidades protectoras: Contra la humedad, contra el fuego, contra los hongos…
Hemos de considerar la pintura como el ultimo tratamiento que se efectúa a una pieza; por tanto, hay que extremar los cuidados y precauciones para que el acabado sea perfecto. Conviene mantener limpios y cuidados los instrumentos de aplicación de la pintura: brochas, pinceles, rodillos…Hay que conseguir el grado de liquidez de la pintura adecuado (con ayuda del disolvente) para el tipo de material sobre el que se va a aplicar. Dependiendo del estado del material que se quiera pintar (y de la liquidez de la pintura) se deberá aplicar una o mas capas de pintura.
Respecto a los tintes, el proceso de tintado de la madera mas que un procedimiento de protección es un proceso estético, mediante el cual se da una tonalidad cromática a la madera.
En general, el tinte se aplica a la madera para ocultar algún defecto o para igualar las diferencias de tonalidad. Los tintes se aplican generalmente con brocha o pincel, extendidos de manera uniforme. Antes de aplicar el tinte se ha de limpiar bien la superficie de toda clase de manchas, polvo, serrín, etc.
1.12.-BARNIZADO
Los barnices son productos líquidos, mas o menos espesos, que se extienden sobre la madera para obtener una superficie, incolora, de tono brillante o mate, según sea el barniz. Para que un barniz actué de forma adecuada sobre la madera, tiene que secarse rápidamente, darle una brillantez permanente, adherirse bien a la superficie leñosa, no decolorarse durante largo tiempo y no perder la flexibilidad, aunque la superficie este expuesta a la intemperie. Los barnices están constituidos por resinas, gomas o ceras, disueltas en aceites secantes o en disolventes volátiles y materias colorantes cuando corresponde. Según el disolvente, se pueden clasificar en: barnices volátiles, barnices al óleo, barnices lacas y barnices celulósicos. Los barnices mas usados son los incoloros, que dejan ver la veta de la madera y su coloración natural, agregando a la pieza una mayor resistencia a l medio e impidiendo que el agua penetre en la masa leñosa.
Consejos prácticos en el uso de los barnices para conseguir un perfecto acabado son:
– El lijar previamente la madera que se pretende barnizar.
– El aplicar una mano de tapaporos antes de barnizar (para que no “chupe” demasiado).
– Lijar el tapaporos para eliminar posibles irregularidades en la superficie de la madera.
– Aplicar una primera capa de barniz.
– Lijar nuevamente la superficie con una lija de papel muy fino.
– Aplicar una mano definitiva de barniz.
– Al barnizar se debe tener en cuenta la dirección de las vetas de la madera y procurar que no se produzcan acumulaciones del barniz en ninguna zona de la pieza que sé este barnizando.
– ¡Cuidado! Los barnices son inflamables y emanan gases tóxicos.
Otros procesos en la fase de acabado son también el encerado, el lacado…
A continuación y de forma muy breve pasaremos a describir otros procedimientos que también se dan a la hora de dar forma o trabajar la madera:
1.13.-OTROS PROCESOS
Ø TALADRADO
La manera mas rápida y sencilla de agujerear la madera es clavar en ella una punta o punzón, pero es fácil que de esta forma se raje o astille la pieza, ya que en el lugar de la perforación, la madera se expande en vez de eliminarse progresivamente. Por esta razón, se ha elaborado una serie de herramientas que, a medida que taladran y perforan, producen el mínimo daño a la masa leñosa circundante al agujero. Estas herramientas son: La lezna, la barrena, el berbiquí, la broca, el taladro…Los agujeros mas finos se pueden hacer con una barrena. Al utilizar la barrena y una vez hincada esta en la madera, hay que tratar de no hacer fuerza hacia los dos lados, para que la herramienta no se rompa y no se desvié la dirección del taladro.
Respecto a las mechas (brocas), decir que las hay de distintos tipos según las formas de sus puntas: de espirales simples, helicoidales, de tres puntas, de cuchara afilada…
Al utilizar un taladro eléctrico conviene colocar siempre un pedacito de madera que no se vaya a usar en el lado opuesto de la tabla que se taladra, para protegerla. Así se evita que la punta, al salir, astille la madera. También es conveniente punzar antes con una barrena o buril, así se evitara que la punta de la broca astille o pulverice la madera. Las brocas penetran mejor si están lubrificadas con aceite, cera o un poco de jabón seco.
Si el agujero es bastante grueso, conviene atravesar antes la madera con una broca mas fina y ensancharlo luego con la del diámetro adecuado.
A la hora de elegir el tipo de broca adecuada hay que tener clara la diferencia entre los tres grandes grupos de brocas: Brocas para madera, brocas HSS y brocas para pared.
A la hora de taladrada tener en cuenta las siguientes normas básicas:
– Siempre que se vaya a realizar un taladrado sobre una superficie pulida se debe marcar con un granete y
un martillo el centro del agujero para evitar que la broca resbale.
– Sujetar bien la pieza a taladrar.
– Centrar cuidadosamente la punta de la broca, asegurándose de que esta coincide en el granete realizado con anterioridad. A continuación retirar ligeramente la punta de la broca en el momento de arrancar el taladro, y avanzar progresivamente y sin movimientos bruscos.
– Al taladrar tener cuidado con la presión que se realiza sobre la broca, sobre todo con brocas de diámetro pequeño (se parten con solo mirarlas).
– Tener mucho cuidado con las virutas que van creando (Proteger los ojos).
Ø ESCOPLEADO
Con formones y gubias se da lo que se denomina la escopleadura (ver apartado herramientas). Si se quieren hacer cajeados para introducir herrajes en la madera, del tipo de las bisagras y las cerraduras, o ensambles, las ranuras y mortajas se tienen que hacer con formones y gubias. Estas herramientas se tienen que manejar con mucho cuidado (hay que comenzar por sujetar bien la madera a trabajar, al banco), ya que son finas y están muy afiladas. Los golpes mas ligeros se dan con la palma de la mano, y los mas fuertes con un mazo redondo de madera dura que no astilla ni estropea el mango como lo haría un martillo.
Por lo tanto nunca se golpea un formón con un martillo, siempre con un mazo. El uso del mazo permite una dosificación del esfuerzo que el martillo no permite. Además eso evitara el romper el mango del formón y también el darse en los dedos porque, cuando se utiliza un formón se debe mirar el trabajo que sé esta efectuando en la pieza de madera y no el punto de impacto del mazo, ya que las dimensiones del mango siendo inferiores a las del mazo, se puede mas fácilmente golpear al lado.
REGLA:
à Nunca se golpea madera con metal, para ello utilizar madera o plástico.
à Nunca se golpea metal con madera o plástico; utilizar metal.
à Los acabados se realizan, empujando solamente el formón con la mano o a lo sumo dando golpecitos con la palma de la mano.
Ø TARACEA (TALLAR)
La técnica de la taracea consiste en realizar muescas en la madera siguiendo un diseño grafico previo, para embutir trocitos de otro materiales preciosos o de maderas de distintos colores, llamadas teselas, que se pegan con colas muy adhesivas.
La madera de las teselas tiene que estar en laminas finas o chapas. Se recortan con segueta. El trabajo es muy delicado, porque las teselas no tienen que dejar intersticios entre sí.
Las entalladuras para embutir las teselas se hacen con pequeños formones o gubias, punzones agudos y pequeños mazos. La profundidad de las entalladuras tiene que ser igual que el grosor de las teselas. De todas formas, una vez terminado el trabajo se puede igualar la superficie con una rasqueta, que al mismo tiempo elimina el exceso de cola que nos haya quedado. La rasqueta es una hoja fina de acero templado con un corte afilado, que se aprieta contra la madera manteniéndola perpendicular a su superficie. Para que el resultado sea bueno, hay que rascar siempre en el sentido de las fibras de la madera.
Ø ACANALADO
La acción de acanalar se realiza mediante un cepillo acanalador o para ranuras. Este cepillo se considera una herramienta macho ya que permite obtener una ranura en el espesor de la madera. Hay que saber que existe la herramienta hembra correspondiente, que permite obtener la lengüeta, pero de empleo mas difícil.
Ø TORNEADO
El torneado se realiza mediante el torno que es una maquina que imprime a la madera un movimiento rotatorio y permite labrarla con formas redondeadas (cilíndricas, cónicas, esféricas…) que se usan para hacer patas de mesas, sillas y muebles, bastones, cubos de ruedas, tornillos de madera, piezas de juguetes y engranajes.
La pieza de madera se sujeta entre un mandril, movido por una polea o un motor, que es el que imprime el movimiento giratorio, y un cabezal que la engancha en el otro extremo. En el torno para madera (a diferencia del de alfarero) la pieza que se labra se coloca en sentido horizontal, que también es el del eje de rotación. Así pues, la rotación es vertical.
Ø ENCOLADO
El uso de la cola se puede combinar con el de clavos o tornillos, o bien puede ser el único medio de unión entre las piezas. Cuando es así -si las piezas no se pueden sujetar con una prensa o un tornillo hasta que se seque la cola- se puede facilitar la adhesión clavando unos clavos finos de cabeza perdida que después no hace falta quitar.
Antes de hacer un proyecto con juntas encoladas, conviene recordar que una vez encolado un mueble ya no se puede desmontar.
En la actualidad se pueden comprar colas sintéticas que están ya preparadas para el uso. Las vinílicas, por ejemplo, son excelentes. Pero los artesanos tradicionales usaban colas de origen animal o de caseína, que requerían una preparación laboriosa pero daban resultados muy buenos.
La cola animal, la clásica cola de carpintero, se fabrica con huesos, pieles y tendones. Se compra en pastillas transparentes y rojizas, de aspecto vidrioso, que hay que ablandar durante un día en agua templada hasta que se hincha y forma una gelatina. Esta ultima se calienta al baño maria, sin que llegue a hervir (porque entonces perdería su poder adhesivo), revolviéndola sin parar durante un par de horas. La cola a base de caseína… Sea cual sea la cola que elijamos, debemos acordarnos de limpiar bien la superficie en la que vamos a aplicarla. Si hay polvo o serrín la adhesión de las dos partes no es tan fuerte. Conviene dejar el objeto encolado en un ambiente ventilado, sin tocarlo ni forzar las piezas hasta que la cola se haya secado completamente.
Del ajuste de las piezas depende en gran parte la resistencia de la unión encolada y también de la capacidad de la superficie para agarrar la cola. De ahí que en partes muy pulimentadas se haga preciso pasar el cepillo de dientes u otro utensilio que facilite la acción de la cola.
Se da la cola sobre las dos superficies que se quiere unir y se frota una contra otra para eliminar el aire y la cola sobrante. Luego se sujetan las piezas en posición adecuada con gatos, cárceles, prensas, etc.
En épocas frías y tratándose de piezas gruesas es preferible calentarlas antes de encolarlas. Conviene realizar rápidamente el montaje y si es posible en lugar cálido. La cola caliente abre los poros y penetra mucho mas en la madera. Las maderas para encolar deben estar perfectamente secas. No deben mezclarse nunca distintas clases de colas.
Los adhesivos se aplican con maquinas extendedoras de cola, que tienen una serie de rodillos ranurados recubiertos de acero o caucho que extienden la cola (Ver apartado herramientas). El numero de ranuras, su profundidad y la viscosidad del adhesivo regulan la cantidad de adhesivo usado. La cantidad de adhesivo untado se llama untura.
La eficacia de un adhesivo depende de la resistencia de la película entre las capas adyacentes y de la adherencia entre las resinas y la madera. Por ello, se dan cuidadosamente los limites en las cantidades de relleno y extendor, pues la extensión mas allá de cierta cantidad va acompañada de disminución de resistencia de la película.
Respecto al tipo de pegamentos utilizados hoy en día, se utilizan generalmente como adhesivos suspensiones acuosas o soluciones verdaderas o coloidales. Las mas utilizadas: Los engrudos, la cola animal, la cola vegetal, los adhesivos proteínicos, las resinas sintéticas…
Hoy en día en el aula-taller se utiliza demasiado la “cola termofusible” con todas las pegas que ello conlleva (coste, secado demasiado rápido, poca eficacia de pegado, peligro de posibles quemaduras…), mientras que la “cola de contacto” no es tan usual el utilizarla debido a que su aplicación lleva consigo cierta “perdida” de tiempo aunque sin duda alguna su uso sea mucho más adecuado para un encolado de piezas de madera satisfactorio (El aprender a utilizar la cola de contacto es algo necesario).
Ø TRISCADO Y AFILADO
Al igual que el resto de las herramientas también las sierras necesitan estar cuidadas. La hoja se tiene que afilar con regularidad, usando para ello una lima triangular de picadura fina (la cadena de las motosierras se afila mediante una lima de sección redonda). También hay que mantenerla limpia y engrasada para que no se llene de orín. De vez en cuando hay que repetir el triscado, es decir la regulación de la inclinación de los dientes. Se usa para ello un triscador, que es una hoja de acero con mango que lleva unas ranuras de distinto calibre por las que entran los distintos tamaños de dientes. En general el trisque ha de ser tanto menor cuanto mas duras y secas sean las maderas, y mas ancho cuanto mas verdes y húmedas, que es cuando mas facilidad hay que el serrín se acumule y embote la sierra o desvié su curso.
También se deben de afilar otros útiles como las brocas, cuchillas de los cepillos, formones…Generalmente para el afilado se utilizan las limas, la piedra de la electroesmeriladora, papel de lija…
En el caso del cepillo si lo que esta en mal estado es el filo de la cuchilla, hay que afilarla bien con una piedra de aceite o con una muela.
Ø EL PLASTECIDO
Después de limar la madera se puede emplastecer para tapar los agujeros, las grietas y las cabezas de los clavos. El emplaste lo puede preparar uno mismo con yeso cernido, cola y lijaduras de madura (queda muy bien pero el polvo de madera debe de ser grano muy diminuto). Para emplastecer se puede usar una hoja fina y flexible de acero, generalmente rectangular, que aunque no este afilada tenga los bordes completamente rectos y lisos.
Para que el color del emplaste sea semejante al de la madera habrá que añadirle, según los casos, ocre amarillo, tierra de Siena tostada o tierra de sombra. También se puede utilizar cera sólida (Conviene calentarla un poquito para aplicarla con mayor facilidad).
Otros procesos o técnicas para dar forma a la madera (en los cuales no ahondaremos en este apartado) pueden ser: La unión mediante clavos, la sujeción mediante tornillos, el machihembrado, el hacer espigas y muescas, el cocido de la madera (para hacer por ejemplo barcas)…
(*)
ß La hoja se debe montar en la sierra con los dientes dirigidos en el sentido del esfuerzo de corte, tal y como se indica en este detalle.
ß Paso o distancia que hay entre dientes.
2.-TÉCNICAS PARA UNIR PIEZAS DE MADERA.
La necesidad del carpintero de ensanchar y prolongar la madera esta motivada por la limitación de las secciones y las longitudes de las tablas o tablones existentes en el mercado, consecuencia del aserrado de los árboles. Lo mismo sucede con las uniones de dos o mas maderas, en sentido perpendicular y oblicuo, para construir cualquier elemento en el cual intervenga la madera. Las uniones se realizan mediante unos encajes o llaves que se acoplan en las piezas a unir. Para reforzar la unión, en algunos casos se utilizan elementos metálicos, como clavos (puntas), tornillos (también tirafondos), bridas, zunchos, etc.
Diferenciaremos 3 tipos de uniones:
- JUNTAS (O ACOPLAMIENTOS)
- ENSAMBLES
- EMPALMES
2.1.-JUNTAS
También llamadas acoplamientos, son la unión de dos o mas maderas por sus caras o cantos respectivos, y tienen como resultado final ensanchar la madera para conseguir dimensiones imposibles de obtener una pieza única.
Existen dos grupos muy diferenciados:
1) La unión de dos piezas simplemente cepilladas y encoladas, en la que se tendrá presente las propiedades de los diversos tipos de madera.
2) El otro grupo consiste en reforzar la unión mediante lengüetas, ranuras y lengüetas.
JUNTA PLANA O A TOPE
La junta plana esta considerada una unión poco resistente, dependiendo en buena parte del grosor de las piezas unidas y del resultado obtenido del único nexo de unión entre las mismas, la cola, la cual es fácilmente alterable frente a los agentes atmosféricos y térmicos.
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JUNTA PLANA GALCEADA O A MEDIA MADERA
Con este tipo de junta se obtiene una mayor superficie encolada que en el caso anterior, posibilitando el refuerzo mediante el uso de tornillos o puntas en la junta. Este tipo de unión se utiliza en la construcción de tarimas y arrimaderos.
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JUNTA PLANA RANURADA Y LENGÜETA
Si se quiere obtener una buena resistencia, superior a la que se puede conseguir con la junta plana simple, se debe realizar una ranura mediante el cepillo acanalador en cada una de las piezas que haya que unir, insertando en ambas una lengüeta, de madera dura, con la veta (sentido de las fibras de la madera) en sentido transversal para contrarrestar la tendencia de la rotura de masa leñosa a unir.
.A) B) C) ß D) à
Diferentes juntas planas, del tipo ranurada y lengüeta:
A) Ranurado único con un ajuste correcto. B) Ranurado único con un ajuste demasiado forzado.
C) Ranurado múltiple. D) Algunas lengüetas defectuosas por su desproporción con respecto a la unión
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JUNTA PLANA Y REFUERZOS DE ESPIGAS
Este tipo de junta se emplea para obtener mayor resistencia a la rotura de la madera. En toda la longitud de la ranura se reparten y realizan unos huecos o cajas a una distancia prudencial entre ellos para evitar que la madera se resquebraje. En dichas cajas se colocan unas espigas postizas que permitirán a la junta resistir esfuerzos considerables, tales como mesas extensibles y sobres supletorios en general.
¬ Junta Plana con refuerzo de espiga.
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JUNTA PLANA UNIDA MEDIANTE DOBLE COLA DE MILANO
Este uno de los sistemas mas primitivos de ensanchar la madera, por lo que podemos encontrarlo en mobiliario antiguo. Esta junta consiste en insertar unas llaves de madera dura que unirán las piezas por las testas o cantos.
¬Junta Plana unida mediante doble cola de milano
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JUNTA PLANA UNIDA MEDIANTE GALLETA
Este sistema tiene una gran aplicación en las uniones de los tableros prefabricados. Para ello se utilizan maquinas fresadoras portátiles.
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JUNTA EN ZIG-ZAG
Sistema de gran eficacia para evitar el desplazamiento lateral de la junta. Para obtener esta unión se utiliza la maquina tupí, con la correspondiente hoja. Cuanto mas inclinado sea el corte, mas superficie encolada se obtendrá, aumentándose con esto su resistencia.
¬ Junta en Zigzag, de la familia de los machihembrados.
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JUNTA PLANA RAYADA
Este es un tipo de acoplamiento que se deriva de la utilización del cepillo de dientes sobre secciones considerables. Esta junta puede llegar a tener una gran adherencia si mecánicamente se logra una mayor profundidad de los dientes.
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JUNTA PLANA O A TOPE REFORZADA CON CLAVIJAS
Junta consistente en reforzar la unión mediante clavijas de madera colocadas en el centro del grueso de la masa leñosa a unir. Estas clavijas pueden ser de diferentes texturas de acuerdo a la mayor o menor adherencia buscada.
¬ Clavijas rayadas en diferentes versiones.
¬ Su correcta colocación en un madero con el fin de unirlo sin debilitarlo.
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EL MACHIHEMBRADO
El ensamblaje de la junta se realiza mediante el ensamblaje de una lengüeta o macho y una ranura o hembra, llamándose a este conjunto machihembrado. Este tipo de unión es uno de los mas utilizados en carpintería, lo que ha dado como resultado la comercialización de un tipo de tabla denominada por el mismo nombre, la cual tiene en cada uno de sus cantos los resaltes complementarios del machihembrado.
Existen varios tipos de machihembrado, entre los que se pueden destacar los siguientes: machihembrado simple, machihembrado doble, machihembrado alterno y machihembrado moldurado.
Perfil de una tabla machihembrada característica.
Machihembrado simple.
Machihembrado doble. Machihembrado alterno.
¬ Machihembrado moldurado.
2.2.-ENSAMBLES
Recibe el nombre de ensamblaje o ensambladura cada uno de los sistemas utilizador para unir entre si los componentes de un conjunto de carpintería.
ENSAMBLADURA POR MADERA SUPERPUESTA
En este caso en realidad, no existe ensamblaje propiamente tal, ya que la unión se produce por el contacto de una pieza con la otra. La fijación se produce por medio de clavos, tornillos o clavijas y podrá reforzarse con cola.
ENSAMBLE A MEDIA MADERA
El sistema mas simple de aplicar este ensamblaje consiste en entallar media madera de una pieza, que se acoplara con la otra media madera de la otra pieza, que en la mayoría de los casos queda perpendicular a la primera, en T.
¬ Ensamble a media madera.
Ensamble a media madera en T ®
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ENSAMBLE DE PALMA O ENTALLADURA
Es un tipo de ensamble a media madera en T que no debilita sensiblemente la resistencia de las piezas sometidas a la flexión.
En los ensamblajes de palma, en la parte horizontal de la T se realiza el llamado espaldonado, en el que descansa la media madera de la otra pieza.
¬ Palma o entalladura.
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ENSAMBLE A MEDIA MADERA EN CRUZ
En este caso, las piezas unidas no quedan enrasada, al tener la entalladura menos profundidad se obtiene un mejor resultado a las fatigas derivadas de su empleo.
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ENSAMBLES MEDIANTE CLAVIJAS
Las uniones a tope se refuerzan mediante elementos externos a las maderas que componen la unión. Estos elementos pueden ser metálicos (pernos, tornillos, puntas, etc.), en cuyo caso serán visibles al exterior de las piezas unidas. Para conseguir un acabado limpio de los elementos de fijación se recurre a las colas, pero dada la poca eficacia de la encoladura por la testa en la madera, las clavijas se introducirán en el interior de la unión como elementos de fijación.
¬ Ensamble a media clavija.
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ENSAMBLE EN ANGULO MEDIANTE CLAVIJAS
La unión mediante clavijas es el sustituto débil de los ensamblajes a caja y espiga. Puede ser en ángulo, en forma de T, a inglete, etc.
Ensambles en ángulo mediante clavijas
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ENSAMBLE A INGLETE CON JUNTA PLANA
Se obtiene cortando los extremos de ambas piezas a 45º. Esta unión se emplea en recuadros, marcos y ángulos de molduras en ebanistería y en elementos que requieran un mínimo de esfuerzo.
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ENSAMBLE A INGLETE CON ESPIGA INDEPENDIENTE
Se realizan dos cortes de sierra a cartabón, vaciando con el escoplo la parte que será reemplazada por la espiga independiente.
Este tipo de ensamble proporciona un buen resultado, siendo muy resistente, al disponer de una superficie mayor para alojar clavijas, tornillos, etc.
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ENSAMBLE A INGLETE CON LLAVE
Se cortan a inglete los extremos de cada pieza, y se realiza una caja pasante, perpendicular a los cortes. La llave puede ser de forma cuadrada o rectangular, siendo siempre de madera dura para obtener el mejor resultado.
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ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA
Este es uno de los ensambles mas utilizados en carpintería, existiendo una gran variedad de soluciones para cada trabajo especifico, tales como el ensamble a caja y espiga sin retalón, con retalón, con retalón y calce, con ranura o calce y moldura, de contrachaveta, con barbilla, con contramoldura, etc.
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ENSAMBLE A COLA DE MILANO
Utilizada para uniones que estén sometidas a esfuerzos de tracción, la forma trapezoidal, tanto de la espiga como de la caja, impide que se deslice la unión y su separación es casi imposible frente a la tracción, siendo también satisfactorio su comportamiento frente a la compresión.
Existen muchas variantes de este tipo de ensamble, distinguiéndose las siguientes: ensamble a media madera con cola de milano, unión en T a cola de milano, ensamble a cola milano de ranura, ensamble a cola de milano en ángulo abierto o pasante y ensamble a cola de milano solapada.
Ensamble a media madera con cola de milano. Unión en T a cola de milano. Ensamble a cola de milano de ranura.
Ensamble a cola de milano solapada.
Ensamble a cola de
Milano en ángulo abierto o pasante.
2.3.-EMPALMES
Los ensambles realizados en la madera para prolongarla en su sentido longitudinal reciben el nombre de empalmes. Estos tipos de unión se realizan con mas frecuencia en la carpintería de armar, para la construcción de pies derechos o en piezas colocadas horizontalmente. Por lo tanto, al seleccionar un empalme, se tendrá en cuenta si los maderos empalmados trabajaran de cara o canto, vertical u horizontalmente, ya que su comportamiento será diferente según los esfuerzos que tengan que soportar, sean de tracción o de compresión.
En ebanistería se utilizan poco los empalmes debido a las limitadas dimensiones de los muebles y a que la madera que proporcionan los árboles cubren perfectamente estas dimensiones. En el caso de muebles y elementos decorativos de mayor tamaño, se utilizan piezas desmontables que van unidas mediante tornillos de anclaje.
A continuación se describen algunos empalmes utilizados en el sector de la carpintería de taller.
EMPALME A TOPE CON BRIDA
Se trata de uno de los mejores empalmes a tope. Pueden colocarse dos o cuatro bridas, según la resistencia que se desee. Las bridas están dobladas en los extremos, en forma de ángulos rectos, y penetran en unas pequeñas cajas situadas en cada madera que haya que empalmar. Estas bridas se sujetan de dos en dos, mediante tornillos roscados. El buen resultado de este empalme depende en gran parte del grueso del hierro que se haya empleado en la fabricación de las bridas.
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EMPALME ZUNCHADO
En este caso se trata de aprovechar la facultad que tiene el hierro de disminuir de volumen debido a un rápido enfriamiento del mismo. Para ello se elabora un anillo o cerco de metal de unas dimensiones ligeramente inferiores a las de las maderas que haya que empalmar. Este anillo se calienta para aumentar su tamaño de encaje y así permitir la fácil colocación de las maderas a unir, para después provocar un rápido enfriamiento mediante la utilización de agua para devolver al anillo o cerco de hierro sus medidas iniciales, con el consiguiente apresamiento de las dos maderas empalmadas.
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EMPALME A MEDIA MADERA
En los empalmes a tope existe en algunos casos la posibilidad de deslizamiento de las dos superficies empalmadas. Este efecto debilitador queda subsanado por la aplicación del encaje a media madera, el cual consiste en rebajar la mitad de cada pieza que haya que empalmar, sobreponiéndose las dos partes para luego fijarlas por medio de dos tornillos o pernos.
Esta unión actúa bien frente a los esfuerzos de compresión, siendo poco efectivo ante los trabajos de flexión, sobre todo cuando los cortes a media madera son cortos.
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EMPALME A MEDIA MADERA CON TESTA EN SESGO
Es un empalme que perfecciona al anterior, ya que se alarga a la media madera para que permita alojar a dos o mas tornillos o pernos. Las testas de las dos maderas se cortaran a bisel, con los que la unión se vuelve eficaz frente a una flexión lateral.
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EMPALME A MEDIA CLAVIJA
Es un empalme a compresión muy simple, aunque su rendimiento depende en buena parte del comportamiento de las clavijas. Es aconsejable que estas sean de madera dura. Este tipo de empalme da mal resultado frente a un esfuerzo de pandeo o flexión.
Su uso esta vinculado a trabajos de carpintería de taller y de ebanistería, por lo general en la unión de pequeñas piezas.
Existe también el empalme de caja y espiga cilíndrica única, realizada mediante el torno en una de las piezas que haya que unir. En el extremo de la otra pieza se taladra un agujero del mismo diámetro de la espiga para que se genere una perfecta unión una vez encolada. Este tipo de empalme se usa en trabajos finos de sillería y ebanistería, que requieran reducir al máximo el grueso de las madera empalmadas mediante la junta mas discreta posible. En algunos casos, las espigas torneadas se sustituyen por una clavija.
A)Para unir pequeñas piezas de mobiliario.
B) En forma de caja y espiga cilíndrica.
C) Como espiga torneada en vez de clavija.
D) Como empalme de una espiga torneada
A) B) C) D)
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EMPALME CON UNA ESPIGA ROSCADA
Se usa en aquellos elementos empalmados que requieran una facilidad y rapidez en su montaje y también en su desarmado. Así se genera un sistema practico y efectivo, utilizado en la construcción de pequeños muebles, mesas, estantes, etc., que precisen ser desarmados en algún momento, sin la necesidad de emplear clavos, tornillos y mucho menos cola. En la pieza de madera que lleve la espiga torneada se realiza un paso de rosca que se corresponda con la tuerca realizada en el agujero de la otra pieza de madera que haya que empalmar.
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EMPALME A HORQUILLA
En este tipo de empalme el grueso del corte oscilara alrededor de un tercio del grueso total de la madera. Es un empalme mas resistente que el realizado a media madera, además de incluir como refuerzos clavijas pasantes, tornillos, puntas y colas.
Se usa en carpintería de taller y ebanistería para la prolongación de pequeñas piezas. Si la sección a unir es de gran tamaño, se aumentara el numero de espigas dando lugar, por ejemplo, a los empalmes de doble espiga.
A) Para piezas de pequeñas dimensiones, el simple.
B) Para piezas de mayores dimensiones, a partir de la doble espiga.
A) B)
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EMPALME A ESPIGA CUADRADA
Se efectúa una caja o mortaja en la testa de una de las piezas de madera. En la otra madera se cortara una espiga cuadrada que se corresponde con la mortaja de la otra pieza de madera. Este empalme se utiliza en piezas sometidas a esfuerzos de compresión, dando también buen resultado frente a los esfuerzos de torsión. Si la espiga es corta, el empalme será deficiente a la flexión. En una variante de este empalme, la espiga puede ser postiza, introduciéndose en unas cajas cuadradas realizadas en las dos maderas que haya que unir.
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EMPALME A DIENTES TRIANGULARES
Mediante un buen ajuste y utilizando las colas apropiadas, da unos excelentes resultados frente a los esfuerzos de flexión.
Si el empalme esta sometido a esfuerzos de compresión, hay que reforzarlo mediante zunchos, abrazaderas o bridas, para que las puntas triangulares no sufran. Este tipo de empalme es muy utilizado en la construcción de la madera laminada.
¬ Empalme en base a dientes triangulares.
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EMPALME A TOPE CON LLAVE EN FORMA DE COLA DE MILANO
Cuando se utiliza la llave de cola de milano para la construcción de un empalme de este tipo se alargaran sus extremos en el sentido paralelo a las piezas de madera que se quieren unir, para obtener una mayor resistencia frente al peligro por desgarro de las fibras de la madera ante un esfuerzo de tracción. En este caso, se añaden unas pequeñas cajas y espigas por la cara opuesta al lazo, para evitar la torsión.
3.-HERRAMIENTAS Y UTILES CARACTERÍSTICOS DEL TRABAJO CON LA MADERA
3.1.-INSTRUMENTOS PARA MARCAR, TRAZAR Y MEDIR
Existe una gran variedad de instrumentos que son del todo necesarios para el trabajo con la madera. Previamente al empleo de las herramientas, será necesario marcar, trazar o medir exactamente la superficie de madera con la que vamos a empezar a trabajar. A continuación se adjunta la relación de los instrumentos mas importantes que pueden llegar a emplearse para estos fines:
ESCUADRA
Se utiliza para la comprobación de ángulos y marcado de ensambles. Esta formada por dos brazos en ángulo recto, uno de aluminio duro y otro de chapa metálica (reglada según métrica y/o en pulgadas). Las hay de dos tipos: Normales y con talón.
PIE DE REY (CALIBRE)
Se usa para el calibre de tornillos, puntas, tuercas… También llamado calibrador. No es un instrumento de carpintero o ebanista propiamente, se utiliza mucho en mecánica y sobre todo en el oficio de calderero.
¬ Tal como se ve en el dibujo el calibre consta de 2 partes fundamentales, la regla graduada y el cursor. También se puede observar en la imagen el tipo de mediciones que pueden llegar a realizarse mediante el calibre (diámetros interiores, profundidades, diámetros exteriores…).
FALSA ESCUADRA
Cuando se precisa trazar sobre una tabla, rectas que formen un ángulo recto o cualquier otro, se puede ahorrar tiempo empleando la llamada falsa escuadra que esta formada por dos reglas unidas por un tornillo fijo en el extremo de una de ellas, alrededor del cual puede deslizarse y girar la otra. Se pueden trazar tanto ángulos agudos como obtusos.
CARTABÓN
Esta formado por dos reglas fijas en forma de ángulos adyacentes de 45 y 135 º (grados). Muy utilizados para el trazado de ingletes.
ESCUADRA DE ENCOLAR
Escuadra usada para comprobación de ángulos de 90º. Esta formada por dos brazos en ángulo recto y una traba (Según expertos en la materia su uso es muy ocasional y esporádico y se ve relegado por el uso de la “Escuadra”).
GRAMIL
Se trata de un instrumento de madera que se utiliza para trazar líneas paralelas sobre diversos lados de la madera con el fin de obtener la medida deseada.
Existen diversos tipos de gramiles, como el gramil marcador, el gramil cortante, el gramil de escoplear, el gramil para trabajos curvos, el gramil con punta de lápiz, etc.
COMPAS
Es un instrumento para trazas curvas y circunferencias de radios diferentes. Generalmente es de hierro o de madera con un lápiz en la punta. Este ultimo mas usado en carpintería ya que sus medidas son mayores. Los de metal se utilizan generalmente en trabajos de tornería (Calderería, etc.) para comprobar medidas.
METRO
El llamado metro de carpintero es el fabricado en varillas de madera plegables, de unos 15 Cm. cada una (cada varilla viene reforzada en sus extremos por una pequeña pieza metálica para evitar su posible desgaste o deterioro debido al uso). También hay cintas métricas de fleje metálico (flexo metros) o de tela que se enrollan en un estuche y pueden tener hasta 20 m. de longitud (estas son las denominadas “Cintas métricas” utilizadas en la construcción y en la medición de fincas y terrenos).
Metro plegable Flexometro Cinta métrica
REGLA
La famosa regla de carpintero no es mas que un listón de cantos rectificados que se emplean únicamente para el trazado de líneas rectas y también para la comprobación de si una superficie esta perfectamente plana. La regla puede ser de madera, chapa metálica, plástico… según cual vaya a ser su uso y el material mediante el cual vayamos a trazar.
LAPICEROS
El lapicero de carpintero, es un lápiz de punta gruesa para marcar y señalar topo tipo de signos. El lápiz de dibujo es de punta fina y se utiliza en trabajos sobre superficies bien lisas (los hay de diferente numeración según el tipo y grosor de la mina). Los lápices de color son para el rayado de planos.
3.2.-HERRAMIENTAS MANUALES
Hoy en día existe todo tipo de maquinas para el trabajo de la madera, sin embargo, tanto en el taller de carpintería, en la industria del mueble como en el taller artesano, hay ciertas operaciones y trabajos que precisan de la mano del hombre para poder ser realizadas a la perfección. En parte, esto se debe a que para algunos trabajos pequeños y muy específicos el ajuste de la maquinaria para poder llegar a realizarlos tendría un coste excesivo. Por otro lado, y especialmente en carpintería para la construcción, algunas operaciones y trabajos tienen que realizarse en la misma obra, es decir fuera del taller o de la industria en donde se encuentra instalada la maquinaria (Por ejemplo el encofrado, los premarcos…). Por ultimo, con las maquinas no es posible resolver todos los problemas individuales del montaje y ajuste de muchas piezas.
De acuerdo con todo lo anterior, todo aquel que trabaja la madera precisa disponer de una buena colección de herramientas manuales y conocer perfectamente su empleo. En cuanto a la calidad y selección de las herramientas dependerá especialmente del tipo y clase de trabajo que tiene que realizarse. Esto puede variar mucho si han de emplearse para la carpintería de armar o de taller, o para el montaje de esta ultima. Finalmente también debe tenerse en cuenta la preferencia personal y la importancia de seleccionar y adaptar las herramientas al trabajo a realizar, por cada operario especializado.
La siguiente, es una relación de las mas importantes herramientas manuales que pueden disponerse:
BANCO DE TRABAJO
Es la mesa de trabajo que utiliza el especialista de la madera para realizar una gran parte de las distintas operaciones con la madera, El banco puede estar construido en base a una pieza de madera de unos 12 cm. de grueso por unos 250 cm. de longitud, sostenida por cuatro patas robustas armadas con travesaños (para soportar de mejor forma los esfuerzos de tracción y de compresión) y de una altura de unos 90 cm. (depende de la altura de cada uno ya que estos bancos, generalmente, están construidos por uno mismo y se construyen de forma que el trabajo posterior a realizar sobre él sea lo más cómodo posible). En el tablero hay una ranura para depositar la herramienta y en la mesa hay varias aberturas en las que se introducen los corchetes, piezas de sostén donde se apoyan las piezas que se han de trabajar. Otra parte muy importante del banco es la prensa (una especie de tornillo de banco) que sirve para sujetar las tablas largas y no muy anchas; aunque para llevar a cabo esta operación debe tenerse en cuenta que la quijada móvil de la prensa se mantenga siempre paralela al pie del banco ya que de lo contrario y al reducirse las superficies de contacto la pieza se moverá debido al impulso o fuerza de la herramienta con la que se esta trabajando.
INSTRUMENTOS AUXILIARES DEL BANCO DE TRABAJO
Otras piezas o herramientas auxiliares para adaptar el banco son: el barrilete, un aparato de hierro forjado que sirve para inmovilizar una pieza sobre el banco. Su utilización es muy fácil ya que basta introducirlo oblicuamente en un agujero del banco y golpear sobre su cabeza con una maza. Para aflojarlo se coge con la mano izquierda y se golpea en la parte lateral de la cabeza. El sirviente, es otra pieza adicional que se emplea para sostener durante el trabajo, las piezas largas, aseguradas por uno de sus extremos en la prensa del banco; por ultimo tenemos el soporte cortador que como su nombre indica, consiste en una tabla de unos 40 por 20 cm. con 2 listones o topes de unos 15 cm. de largo y que sirve de apoyo a una pieza durante el aserrado, vaciado, etc. Pueden existir distintos tipos de soporte cortador, de acuerdo con las piezas o molduras que queramos cortar.
Prensilla para ajustar Gato o tornillo de madera Barrilete Sargentas
SIERRAS
La sierra consta de la hoja de sierra, propiamente dicha, soportada por un armazón que esta formado por dos brazos; un travesaño y un cordón que se retuerce por medio de un palo llamado tarabilla, con el que puede graduarse la tensión de la hoja de la sierra. Pueden existir varios tipos de sierras, entre ellas tenemos: la sierra ordinaria, la sierra fina, la sierra de contornear o de calar, y, las sierras de ballesta para cortar curvas. La longitud de una sierra se calcula siempre por la hoja, sin tener en cuenta la empuñadura, y, las dimensiones de los dientes; y por el paso del dentado o distancia en milímetros entre dos dientes consecutivos. Los dientes forman un ángulo en relación a la línea de acción de la sierra, que puede variar según el tipo de sierra y el tipo de material a cortar. Todos los dientes tienen el denominado triscado, es decir, para dar paso a la sierra, una inclinación lateral alternativa hacia un lado u otro; produciéndose de esta forma un corte que permite que la hoja tenga un juego franco. De todos modos el triscado debe reducirse al mínimo, ya que en caso contrario se produciría un exceso innecesario de serrín, requiriendo además, demasiado esfuerzo por parte del operario. Durante el empleo de una sierra no se la debe de forzar nunca, el movimiento hacia delante y hacia atrás debe realizarse con una suave presión.
SERRUCHOS
El serrucho es una sierra provista de un mango o manija que se emplea en aquellos casos en que no es posible emplear la sierra ordinaria, pueden emplearse tres tipos de serruchos: el ordinario; el de costilla, para trabajos de precisión; y el llamado serrucho de punta que se emplea especialmente para cortes interiores y curvos. La mayoría de serruchos se utilizan apoyando la madera sobre unos caballetes; se inicia el corte con unos cuantos impulsos cortos y se sostiene con la mano izquierda el extremo de la madera que hemos de aserrar apoyando el pulgar contra la hoja de la sierra, para fijarla y prevenir un posible accidente.
El serrucho de costilla se emplea para cortes finos y de precisión, recibe el nombre del refuerzo del metal que lleva en su lomo y es una de las herramientas mas delicadas que se emplea en el trabajo de la madera. El corte de las espigas en el tornillo del banco es una de las operaciones típicas que se realizan con la sierra o serruchos de costilla. El serrucho de punta tiene una hoja gruesa de 1 a 2 mm. robusta y alargada, que se emplea para abrir huecos, previo un agujero con una broca. Pueden también emplearse los serruchos de, o, para clavijas; para cortar chapa, entonces consta de una hoja gruesa de 1 a 2 mm. y de 7 a 10 cm. de largo, con una hoja dentada por ambos lados; el serrucho de bosque, o sierra con que se cortan al través piezas enterizas, troncos, etc. y finalmente, el llamado serrucho recambiable, en el que se pueden acoplar los serruchos de costilla, ordinario y el de punta. Diferentes tipos de serruchos:
Serrucho ordinario Serrucho de costilla Serrucho de angiletar Serrucho de punta Serruchos recambiables
CEPILLOS
El cepillo consta de un trozo de madera de forma prismática y sección rectangular que lleva una abertura inclinada donde se aloja la cuchilla de corte, fijada por medio de una cuña. Se emplea para desbastar la madera o reducir el espesor o bien para rebajar, acanalar y moldurar. Distintos tipos de cepillos son: la garlopa, un cepillo largo (de unos 50 a 80 cm. y un ancho de 5 a 8 cm.), que se emplea especialmente para labrar superficies planas. El garlopín, mas corto que la garlopa (unos 40 cm. de largo) con una sola cuchilla; se emplea para desbastar, y, para piezas irregulares y nudosas. El gillame, un cepillo mas estrecho que el ordinario, cuya cuchilla tiene la misma anchura que la base, lo que facilita la limpieza de entrantes. La juntera o rebajador, un cepillo variante del guillame, que tiene en su base una reglita adicional y graduable, la cual al tapar mas o menos la boca de corte, da el ancho exacto de trabajo. El acanalador, un cepillo con hoja recambiable y en el que puede graduarse su profundidad y su distancia del limite de la pieza. El machihembra, un cepillo con dos hojas en sentido contrario; una de ellas hace la ranura y la otra la lengüeta, sirviendo en realidad para machihembrar, o sea para acoplar dos piezas. El cepillo de moldurar, con las dimensiones de un cepillo ordinario pero en su base y en su hoja tiene el contraperfil de la moldura deseada. El cepillo de dientes, que a diferencia del cepillo ordinario tiene la hoja casi perpendicular y su filo formando por una serie de dientes muy juntos y diminutos, se usa para preparar la base en las juntas encoladas. Por ultimo los llamados cepillos metálicos, muy ligeros y de poco peso cuyo empleo exige una mejor capacitación, y con los que pueden cepillarse superficies cóncavas y/o convexas.
Accion de cepillado.
FORMONES
Es una herramienta manual de corte, compuesta por hoja de acero y mango, el extremo libre de la hoja termina en un chaflán, que constituye en realidad el corte. Sirve para ejecutar oquedades en la madera; pero no debe realizarse palanca con esta herramienta, por tratarse de una hoja muy delgada. La anchura del formón puede variar entre los 4 y 40 mm.
Las variantes del formón son: el formón de bordes biselados que se emplea para desbastes de precisión y de dirección constante. El llamado formón escoplo, con hoja de acero mas grueso y que lleva el corte en uno de los cantos, con lo cual es posible abrir orificios mas estrechos y profundos. La denominada gubia (Ver pag.27) , herramienta muy similar al formón pero con una hoja curvada y vaciada, tiene filo por la parte externa y se trabaja con ella imprimiéndole un movimiento oscilante; las gubias pueden ser: de punta corriente, mediacaña, cañón, plana y triangular.
ESCOPLOS
Esta es una herramienta de corte libre generalmente estrecha cuya anchura varia entre 2 y 12 mm. con un ángulo de corte, o sea un bisel, de unos 35º. El escoplo mas estrecho (de 2 mm.) se utiliza para colocación de fijas; mientras que los de espesores mas anchos se usan en el vaciado de cajas, en la formación de los ensambles de caja y espiga.
GUBIAS
La gubia es una herramienta de corte libre parecida al formón, pero con la peculiaridad de que la hoja tiene el corte curvado, mas o menos abierto, según el tipo de trabajo a realizar.
Cuando la gubia tiene interior, no es de uso tan corriente como la de filo exterior, llamándose gubia de ensamblar.
¬ Herramientas fundamentales para escoplear.
Formón Escoplos Gubia
desbastador
LIMAS
La lima consta de una hoja de acero templado, cuyas caras están estriadas en ambos sentidos. Lleva un mango de madera para facilitar su manejo. Se emplea normalmente para desbastar la madera mediante un lijado de la superficie. Variantes de la lima son: la escofina, con grano mucho mas grueso en las caras estriadas y las variantes de media caña, redondas, triangulares, planas y cuadradas. La clasificación del corte esta basada en la cantidad de dientes por centímetro cuadrado, que puede variar de 6 a 150.
BARRENAS Y BROCAS
Son herramientas que se emplean para hacer taladros o agujeros, las variantes mas importantes son las siguientes: la barrena, consta de una punta helicoidal cónica con mango giratorio a mano para realizar pequeños agujeros. El barreno, sirve para hacer agujeros de gran diámetro y profundidad, se maneja con ambas manos, introduciendo un palo redondo en el ojo del mango; los de hay varios diámetros. Por ultimo el conocido berbiquí, herramienta que esta constituida por una varilla en forma de “U”; a la que se le da el movimiento con una mano, mientras se presiona sobre la empuñadura con la otra. El berbiquí tiene un dispositivo que recibe la mecha con la que se quiere realizar el agujero, los mas empleados son: el berbiquí sencillo y el de trinquete que se emplea normalmente en rincones y ángulos difíciles en los que serie imposible dar una vuelta completa con el berbiquí sencillo. Las mechas para el berbiquí pueden ser, punta de guía, marcador y cortador. Para realizar agujeros profundos y exactos, las barrenas helicoidales son las que ofrecen mejores resultados. En el caso de realizar un agujero donde deba introducirse un tornillo con la cabeza embutida en la madera, se utiliza una mecha de fresar o un avellanador.
MARTILLOS
Es una herramienta compuesta de una cabeza de hierro y un mango de madera dura. Existen diversos tipos, según la forma y tamaño de la cabeza. Para la carpintería de madera, el martillo denominado “de orejas” es el mas adecuado, ya que permite extraer los clavos, y como estos son siempre grandes, no hay necesidad del martillo de peñas para arrancarlos. En la carpintería de taller, al usar el martillo se debe dejar de golpear el clavo cuando todavía sobresale un poco de la superficie, acabando de clavarlo usando un punzón, evitando así el estropear la madera.
Cuando una fijación se realiza exclusivamente con clavos, estos deben introducirse inclinándolos en direcciones alternadas. Otras variantes de martillos son, el de boca esférica, el de ebanista y el de chapear.
MAZO
Es un martillo con la cabeza de madera (los hay también de goma) que se emplea en aquellos casos en que no se ha de dejar huella sobre las superficies golpeadas y en especial para dar golpes sobre los ensambles, armaduras, etc.
DESTORNILLADORES
Es una herramienta con mango de madera o material plástico (hoy en día los mas) y hoja metálica de distintas aleaciones; de 10 a 25 cm. de largo y, cuyo final es totalmente plano y que se emplea para meter y sacar tornillos y tirafondos. Hay destornilladores de varios tipos: el corriente, con juego de escape, el automático y el de acople a un berbiquí. También existe el destornillador recambiable con un mango adaptable a todas las variantes de hierros ( philips, tor…), con la hoja metálica al final. Hoy en día se utilizan cada vez mas los destornilladores de punta imantada aunque estos tienen la pega de que son algo mas frágiles y se deterioran con mayor rapidez.
TENAZAS
Herramienta utilizada para arrancar clavos, consta de dos brazos articulados que terminan en superficies curvas, llamadas bocas, de acero o aceradas.
Cuando se extrae un clavo pequeño, debe colocarse sobre la madera y debajo de las tenazas, las hojas de un raspador o cuclilla de ebanista, o, la de una escuadra; para evitar que la madera se aplaste y dejar una señal. En el caso de que los clavos sean grandes será mejor colocar un bloque de madera debajo de las tenazas ya que esto permite hacer mas fuerza para arrancarlos.
BOTADOR
Es una herramienta manual muy similar a la punta de marcar (rayador), pero se diferencia de ella en que tiene la punta truncada, su finalidad es la de embutir clavos.
GATO O TORNILLO
Es un instrumento de madera o hierro formado por dos topes, uno fijo y otro corredizo para graduar la abertura, se emplea para presionar y sujetar perfectamente las piezas, especialmente las recién coladas.
Existen varios tipos de herramientas para presionar:
-Prensa de bastidor o sargenta, para trabajos de mayor dimensión, con una mandíbula deslizante provista de un cierre que puede situarse en cualquier punto. Se emplea para el encolado de puertas, etc.
-Prensa para cuadros, con un fleje graduable que rodea la armadura a encolar y ejerce la presión por medio de un tornillo.
-Tornillo en forma de “G” semejante al gato o tornillo, se utiliza para piezas pequeñas ya que su abertura es pequeña.
3.3.-HERRAMIENTAS PARA RASPAR, ALISAR Y PULIR
Hay una gran cantidad de herramientas para los trabajos de raspar, alisar, pulir lijar madera. Todas estas son operaciones que tienen tanta importancia como musas otras y en realidad, podríamos decir que muchas veces un perfecto alisado o pulido será el final perfecto de todo el trabajo realizado con anterioridad. Por ejemplo, en el acabado de la madera, ya sea tintado o teñido, lacado o barnizado; el aspecto final dependerá exclusivamente del alisado realizado al principio a la madera y después del lijado y pulido final de los barnices aplicados. Es inútil pretender un buen acabado si estas operaciones no se han realizado a la perfección.
A continuación relacionamos una serie de herramientas manuales que suelen utilizarse habitualmente en el trabajo de la madera:
RASPADORES O BASTRENES
Son unas herramientas que parecen cepillos por su modo de trabajar, aunque su forma de agarre sea muy diferente. Suelen ser con base de madera o de hierro. Se utilizan que para el acabado de cantos encorvados difíciles de labrar, así como para alisar piezas largas de sección circular.
La cuchilla del raspador va simplemente acuñada en el mango y su fondo forma parte del apoyo o solera, como si fuese un cepillo muy pequeño.
CUCHILLAS DE DESBASTAR
Su empleo se realiza con ambas manos como en la herramienta anterior pero al revés, pues hay que tirar en vez de empujar. La cuchilla de desbastar se utiliza en trabajos mucho mas pesados como por ejemplo, para rebajar cantos, redondear groseramente una pieza gruesa, o para quitar la corteza de los rollizos. Como puede apreciarse, no se trata de una herramienta de taller de carpintería y ebanistería, sino mas bien de trabajos en el bosque.
CUCHILLAS DE PULIR
Se trata de unas piezas lisas y delgadas, de acero semi-duro de calidad. Generalmente son rectangulares de 12 por 6 cm. de largo, aunque también pueden tener otros perfiles.
Comúnmente se llaman cuchillas de ebanista y se utilizan para pulir en sitios especiales o para igualar superficies chapeadas, donde no es correcto emplear el cepillo. En cuanto al material, suelen aplicarse en maderas duras que posteriormente han de ir barnizadas.
LIMAS Y ESCOFINAS
Se trata de pequeñas herramientas manuales de acero templado y con dientes salientes, cuya misión consiste en eliminar e incluso arrancar pequeñas astillas de madera. Puede haber de varios tipos: de corte grueso, medio o fino. Las secciones pueden ser desde redondas a planas, pasando por la media caña, triangular, etc.
¬ Limas de uso mas frecuente y su correspondiente sección.
PAPEL DE LIJA
Se trata de hojas de papel de gran dureza y resistencia; por una cara tienen adherido mediante pegamentos especiales, polvo de vidrio, de arena, de cuarzo, de esmeril, etc. que puede variar según el tamaño de la partícula, y que sirven para alisar y pulir la superficie de madera o incluso de barniz. Hay dos grandes grupos, el papel de lija y la tela de esmeril. Las partículas del abrasivo fijadas a la cola trabajan exactamente como los dientes de una lima arrastrando virutas finísimas por la zona de la madera por donde se presionan. Las hojas de papel de lija llevan una numeración que indica el grado del abrasivo; por ejemplo el nº4 es tamaño grueso y el 0 es el fino, mientras que el 000 es el mas fino de todos. El papel 220 para lijar el barniz es grueso, el 400 fino y el 600 muy fino.
3.4.-MAQUINARIA
La industria moderna ha producido una variedad extraordinaria de maquinas para la rama de la madera. Con ellas se obtiene una rapidez muy grande en la ejecución de los trabajos, y al mismo tiempo un ajuste y exactitud no siempre alcanzados por el trabajo manual.
Llamase maquina todo aparato destinado a producir, aprovechar, o transmitir una fuerza.
Las máquinas empleadas para trabajar la madera se dividen en dos grupos generales: maquinas para cortar madera y maquinas para labrar.
à Maquinas para cortar madera.- Se emplean las sierras en sus múltiples variedades.
Para cortar en sentido longitudinal se utilizan sierras alternativas (verticales y horizontales), sierras circulares, sierras de cinta, y sierras de calar o de marquetería.
Para cortar en sentido transversal (trozar o trocear) se usan las sierras alternativas (verticales y horizontales), sierras circulares, y sierras de péndulo.
à Maquinas para labrar.- Las mas usuales son: cepilladora, regruesadora, taladradora (horizontal y de cadena), espigadora, fresadora vertical (tupí), y lijadora.
Además de estas, y en ramas especiales de la industria maderera, se utilizan: maquinas para enlazar, tornear, reproducir, tallar o esculpir; maquina universal; maquina para imprimir, clavar, hacer virutas para embalajes, dar cola, etc.
A Continuación vamos a explicar de forma breve todos los tipos de maquinas pero en base a otra clasificación: Dividiremos la maquinaria entre fija o de banco y la maquinaria portátil (Dentro de la maquinaria portátil las hay de sobremesa y manuales). Añadiendo para su mejor comprensión, en la mayoría de los casos, una foto de la maquina en cuestión. Dependiendo de quien haga la clasificación ciertas maquinas que se pueden considerar como de sobremesa se mencionan como fijas o como de banco. Al fin y al cabo (y esto es lo mas importante) la clasificación de la maquinaria de hace en base a la movilidad y tamaño de esta.
Hay otro tipo de maquinas que se escapan a esta clasificación y que son las MAQUINAS PARA AFILAR (la mayoría de las veces son fijas). Son maquinas utilizadas para afilar y afinar las cuchillas de las distintas herramientas. Las hay que sirven para afilar todo tipo de cuchillas y las hay que únicamente sirven para cuchillas determinadas.
· MAQUINA DE AFILAR
· MAQUINA PARA AFILAR FRESAS Y CUCHILLAS
· MAQUINA PARA AFILAR CINTAS DE SIERRA
3.4.1.-MAQUINARIA DE BANCO
Las maquinas fijas (dentro del taller) se dispondrán en relación a un optimo aprovechamiento del espacio a favor del máximo ahorro de tiempo en la producción. Su orden es racional con respecto a los procesos de elaboración y a la disponibilidad de espacios suficientes para que el operario pueda trabajar con comodidad y seguridad.
LA SIERRA DE CINTA
Es una maquina de corte con hoja dentada, compuesta de una base y un brazo vertical.
¬ 
Sierra de cinta con su correspondiente superficie de trabajo.
¬ Técnica de trabajo para el correcto corte de una tabla en una sierra de cinta.
SIERRA DE MARQUETERÍA O DE CALAR. Esta maquina se usa para hacer calados, curvas estrechas, trabajos de talla. Es muy utilizada tanto en su versión fija como en la portátil.
ß Sierra de marquetería o de calar. Sus elementos:
1) Motor. 2) Mesa. 3) Manija para inclinar la mesa. 4) Bomba de aire. 5) Sierra. 6) Excéntrica para colocar la sierra. 7) Manija para accionar el brazo.
SIERRA CIRCULAR. Esta maquina se utiliza para aserrar longitudinalmente y transversalmente, y para seccionar toda clase de maderas.
ß Sierra Circular. Sus elementos:
1) Base. 2) Mesa. 3) Sierra. 4) Guía graduada. 5) Guía para ángulos. 6) Volante elevador mesa. 7) Volante para inclinar la mesa. 8) Manija fijación mesa. 9) Protector. 10) Salida de serrín. 11) Interruptor.
Diferentes tipos de hojas de sierra circular:
A) Con triscado para tableros aglomerados.
B) Triscado para madera.
CEPILLADORA. También se denomina planeadora, o cepillo mecánico. Junto con la “regruesadora” es la maquina que se emplea para labrar o cepillar la madera después de cortarla. Es una maquina de corte con hoja de filo vaciado.
ß Cepilladora
Sus elementos:
1) Base. 2) Platina derecha. 3) Platina izquierda. 4) y 5) Carros. 6) y 7) Guías. 8) Manivela elevación carro. 9) Cilindro Portacuchillas. 10) Soporte graduable.
REGRUESADORA. También denominada “cepillo de grueso”, porque al terminar el labrado de la madera, la deja con el grueso y ancho deseado.
¬ Correcto uso de la regruesadora de banco.
FRESADORA VERTICAL (TUPI)
Maquina de operación múltiple, capaz de hacer molduras, rebajes, canales y cortes, por la gran capacidad operativa que le brinda el hecho de contar con una amplia gama de utillaje: fresas, hojas de corte con perfil de moldura y discos de sierra.
¬ Maquina Tupí de Banco
TALADRADORAS
· TALADRADORA DE BROCA. El taladro o broca esta sujeto a su portabrocas, el cual va fijado directamente al motor. Existe un juego de poleas para obtener diferentes PAR MOTOR (Fuerza / velocidad).
· TALADRADORA DE CADENA. Esta maquina es la mas ventajosa en la realización de escopleaduras ya que es muy rápida y al buen escuadrado en los extremos de las escopleaduras.
¬ Maquina escopleadora o cadena para vaciado de ensambles de diferentes dimensiones.
· TALADRADORA CON FRESA VIBRATORIA. La maquina es muy similar a la taladradora de broca, pero esta se sustituye por una fresa.
ESPIGADORA.
La espigadora, como su nombre indica, es una maquina con la que se hacen espigas en el extremo de las piezas. Esta maquina no solo permite hacer espigas sencillas, sino también dobles, y aun sacarlas con sus contramolduras.
FRESADORAS PARA COLAS DE MILANO.
La maquina en cuestión consta de:
Un motor (1) que lleva la fresa (5), todo ello montado en unos soportes que corren en sentido longitudinal y transversal, mediante una empuñadura (11) que permite maniobrar la fresa en todas direcciones; la guía lateral (9) y la manija (7) para fijar la pieza vertical; y la guía lateral (10) y la manija (8) para fijar la pieza horizontal.
MAQUINA DE MACHIHEMBRAR Y MOLDURAR
La maquina esta compuesta por la combinación entre cepilladora y moldurera, y puede emplearse indistintamente para los trabajos de cepillado (tablas machihembradas, listones, etc.) y para hacer toda clase de molduras rectas.
TORNO
Con el torno se hacen piezas cilíndricas, cónicas, esféricas, patas para sillas y mesas, rosetones, y un sin fin de trabajos variados de gran aplicación sobre todo en ebanistería.
LIJADORA
Para terminar los trabajos, se empleara la maquina lijadora que realiza a la vez las operaciones de pulir y lijar.
MAQUINA UNIVERSAL
Es un tipo de maquina utilizada en talleres pequeños, que como el mismo nombre, dice reúne en si una gran cantidad de elementos con que poder hacer las operaciones que se realizan con las maquinas hasta ahora descritas
PRENSA HIDRÁULICA
Para chapear superficies mayores y trabajos en serie, se utilizan las prensas de chapear (las hay de varias clases y formas).
MAQUINA ESCUADRADORA NEUMÁTICA
Esta maquina sirve de prensa para escuadrar y encolar puertas, ventanas, persianas, etc. Es muy útil principalmente para trabajos en serie.
3.4.2.-LA MAQUINARIA PORTÁTIL
En la carpintería de taller, de armar, y, también de ebanistería, la introducción de la maquinaria portátil eléctrica y neumática ha representado un gran cambio y un importante avance en la producción, tanto en lo que se refiere al trabajo en el taller como al montaje “in situ”. Después de la introducción de la maquinaria pesada en la Rama, el gran desarrollo de las maquinas portátiles eléctricas y neumáticas ha hecho aumentar nuevamente las posibilidades de producción.
Las ventajas principales que presenta este conjunto maquina-herramienta, son la rapidez en el trabajo, la flexibilidad, y, la facilidad en el manejo; todas ellas sin rebajar la calidad del trabajo y hasta muchas veces superando el realizado a mano.
Antiguamente estas maquinas solamente estaban pensadas para ir con electricidad, hoy en día cuando se trabaja en el taller y para economizar el gasto eléctrico se utilizan las maquinas con aire comprimido, que funciona mediante un compresor general y una red de distribución de aire comprimido. En cambio, cuando las maquinas portátiles han de usarse en el montaje “in situ” se utilizan las eléctricas por su fácil conexión y mayor autonomía.
A continuación vamos a dar una breve explicación panorámica sobre algunas de ellas, las que mas se utilizan, ya que en la actualidad continuamente van saliendo al mercado tipos y accesorios nuevos para este tipo de maquinas básicas.
El encarecimiento progresivo de la mano de obra, los avances tecnológicos y la competencia entre las empresas que luchan por ganarse el mercado de aquellas personas que en su tiempo libre están dispuesta a construirse sus propios muebles (bricolaje), han propiciado la creación y desarrollo de la maquina-herramienta. El hecho de disponer hoy de una maquina portátil permite agilizar muchas operaciones, especialmente en instalaciones y montajes que requieran ser realizados fuera del espacio del taller, en posiciones y lugares en donde no seria posible acceder si no fuera por la adaptación manual de estas herramientas mecanizadas, sin olvidarnos que muchas de ellas ya cuentan con una autonomía energética que las hace independientes a una toma de corriente. Por el relativo poco peso de estas maquinas, resultan muy manejables y transportables de un lugar a otro.
Como ya hemos comentado al principio de este apartado podemos distinguir la maquinaria portátil en “maquinaria portátil de sobremesa” y “maquinas manuales“.
A) LAS MAQUINAS PORTÁTILES DE SOBREMESA
Son las que pueden utilizarse sobre cualquier banco de trabajo. La técnica de trabajo es la misma que en las de maquinaria pesada. Algunos ejemplos de este tipo de maquinas ya hemos podido verlos dentro del apartado “Maquinaria de banco” (la sierra de marquetería o de calar, la sierra circular de mesa, el taladro de broca…). Otros ejemplos de este tipo de herramienta: La sierra circular ingleteadora, la lijadora de banda o disco, la encoladora de cantos, fresadora, torno…
Sierra circular ingleteadora. Encoladora de cantos.
B) LAS MAQUINAS MANUALES
También Conocidas como maquinas portátiles, por ser algo mayores que las herramientas portátiles convencionales, y al igual que estas de relativo poco peso. Como característica en común tienen el poseer un motor acoplado directamente a las hojas de corte, con sus correspondientes fundas de protección, guías y asas agarraderas. Están maquinas están fabricadas con materiales ligeros, como pueden ser el plástico duro y el aluminio. Generalmente están dotadas de un motor monofásico que desarrolla de 500 a 1500 Watios, lo que proporciona a sus ejes de rotación velocidades entre 3500 y 20.000 r.p.m (debido a relaciones de transmisión adecuadas), característica que, unida a su poco peso, permiten ser consideradas como autenticas herramientas mecánicas y manuales y, como tales, ser usadas con las mismas técnicas de trabajo.
Algunos ejemplos de este tipo de maquinas portátiles son: la sierra circular, la sierra de vaivén (también denominada de calar), la encoladora de cantos, el taladro (con sus correspondientes piezas de montaje para convertirlo en un taladro de pie), la lijadora (que puede ser de disco, orbital o de cinta), el destornillador…
La mayoría de estas “maquinas” están alimentadas mediante corriente eléctrica, pero las hay neumáticas e incluso las que van a batería (tras una carga de electricidad) obteniéndose una relativa autonomía muy valiosa en ciertos momentos. Lo de relativa se debe a que la corriente que nos proporciona la batería es limitada teniendo que volver a cargarla tras un tiempo (depende de la capacidad de esta también) y la “chispa”… Nunca es equiparable a la proporcionada por una maquina alimentada directamente por electricidad.
Sierra Circular Sierra de vaivén (Calar) Cepillo Lijadora
Taladro Taladro de Pie Taladro con batería recargable Destornillador a baterías Fresadora
Además de estas existen en el mercado mas maquinas o herramientas portátiles concebidas para el trabajo con la madera: Amoladora, Ensambladora…
4.- BIBLIOGRAFIA
àBiblioteca Atrium de la Madera (Tomos I, III y IV). Colección Técnica de Bibliotecas profesionales. Atrium (Océano/Centrum).
àTecnología de la madera. EPS. Edebe.
àLa Madera, como conocerla y trabajarla. R.Donzelli, B.Munari y P.Polato. Anaya.
àTrabajos en MADERA. Colección Artes y Oficios. Parramon.
àBricomania 1.Debate/Espasa.
àTecnologia 2. Educacion Secundaria Obligatoria. Francisco Silva/L.Arcadio Gomez. McGraw Hill.
àTecnologia 3. Educacion Secundaria Obligatoria. Primo Vejo. McGraw Hill.
àCatalogo “Ofertas” Pryca.
àTecnologia 3. Educacion Secundaria Obligatoria. James Garratt. Akal.
àTecnologia 3º Curso. Secundaria. Santillana.
àTemas 40, 41 y 42 del temario preparado por “CEDEO” para las oposiciones de ingreso en los cuerpos de profesores del MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA Y COMUNIDADES AUTONOMAS. Año 1992.
àTema 8 (Conocimientos basicos de carpinteria) del temario preparado por ELA para las oposiciones de ingreso en el cuerpo de Bomberos de la Diputacion Foral de Gipuzkoa. Año 1998.